1942年，马里欧侯爵开始酿制葡萄酒。不过因为经验不足，刚酿出的酒单宁太重、味道太涩，难以入喉，每年产的六百瓶酒连家人都不愿意喝，只能放在酒窖里蒙灰。正当所有的人都劝马里欧放弃的时候，这个曾经顽劣的公子哥却仍不死心。他决定改弦易张，从他以前的赛马好友、拉菲庄园主人罗富齐男爵处得到了拉菲庄的葡萄种树，更新了葡萄种，并用法国橡木桶替代了原来的南斯拉夫橡木桶。同时，他又在上世纪60年代初找到了两块新的更适合葡萄生长的土地，开始种植Cabernet Sauvignon和Cabernet Franc。经过这一系列的变革，Sassicaia的品质一跃千里。

　　Sassicaia的辉煌并非是与生俱来的。上世纪二、三十年代，Marquis Mario Incisa della Rocchetta马里欧侯爵是一个典型的欧洲贵族公子，他的嗜好就是赛车、赛马、饮昂贵的法国酒，他甚至还自己养马驯马，参加比赛。马里欧侯爵结婚时，妻子卡拉莉斯带来了一座位于佛罗伦萨西南方一百公里处、近海的Tenuta San Guido酒庄（后来酿出的款酒起名为今天的Sassicaia，在托斯卡纳方言里就是“硬地”的意思）作嫁妆。那时，马里欧侯爵就决定要生产一种如法国勃艮第红酒般“高贵的”葡萄酒。但是当时没有人相信，在意大利这样的土地上能够生产出如法国勃艮第般优质的葡萄酒。

　　1968年，马里欧侯爵的外甥，也是酒业巨子彼德？安提诺里侯爵（Marchese Piero Antinori）十分欣赏西施佳雅，进而经销此酒并为它广做宣传，当年度的西施佳雅便正式在市面上销售。品酒师克拉克（Oz Clarke）曾经谈起他在1977年次品尝到一瓶1968年份的西施佳雅时的感受，他说当时他的直觉反应是这应该是一瓶像波尔多拉菲、拉图那样的一等红酒，不过只是贴错了标签而已。由此也可见西施佳雅的品质超群。1978年，英国权威的《醒酒器》（Decanter）杂志在伦敦举行世界卡贝耐红酒的品酒会，包括品酒师Hugh Johnson、Serena Sutcliffe、Clive Coates等在内的评审团一致宣布1972年西施佳雅从来自11个国家的33瓶葡萄酒里脱颖而出，是世界上的Cabernet Sauvignon红葡萄酒。至此，Sassicaia终于闻名世界，成为意大利当之无愧的酒王，同时也成为六十大“超级托斯卡纳”（Super Toscana）的头号作品。1983年，马里欧侯爵去世，他的儿子Marquis Nicolo Incisa della Rocchetta继承了庄园，开始执掌西施佳雅庄园。

　　西施佳雅被称为是原始的新派超级托斯卡纳酒，它所选用的葡萄品种是85%嘉本纳沙威浓（Cabernet Sauvignon）和15%嘉本纳佛朗（Cabernet Franc），经法国小橡木桶发酵成熟。酒体呈深红宝石色，拥有丰富的浆果味，还带着一些薄荷香，酒体饱满，味道集中并带香水、烟草、香草等味道，单宁紧密，结实但柔滑，后味果酸平衡可爱，充份显现其陈年潜质。这款酒也赢得了不少的赞誉：意大利餐饮协会评西施佳雅为20世纪的意大利酒王；葡萄酒观察家（Wine Spectator）的James Suckling说Sassicaia是的波尔多和的纳帕谷嘉本纳沙威浓的结合体……西施佳雅还有一副牌酒，叫西施小教堂（Guidalberto），是由40%梅乐（Merlot）、40%嘉本纳沙威浓（Cabernet Sauvignon）和20%的传统意大利葡萄品种圣祖维斯（Sangiovese）混酿而成，是一款不需太深度陈年就可饮用的优质名酒。

　　西施佳雅酒的成功因此也鼓舞了许多意大利人接踵而至，法国红酒不再高不可攀，更多的后来者也继西施佳雅之后争相挑战法国红酒的独领风骚。西施佳雅酒的创业之路被认为是意大利酒在下个世纪的“出路”，其重要性与前瞻性已不容置疑。正因为如此，有人也将西施佳雅称为是意大利酒走向现代化的意国酒王。

　　说起我接触西施佳雅的经验，我倒想起一件与酒无关的往事。当我次去参观Sassicaia酒庄时，是从西班牙的小城Bilbao飞抵米兰，再转车从米兰去托斯卡纳。之前曾与庄园老板Niccolo Incisa侯爵约好一起在西施佳雅酒庄餐厅吃晚饭。谁知那天我的飞机晚点了四个小时，晚上八点钟才到达米兰机场。去到西施佳雅酒庄已是晚上十二点了。一路上我就想，这下恐怕只能饿肚子了。想不到一到之后才发现Niccolo Incisa侯爵居然也还没用餐，一直在等着我的到来。我真是感动不已，Sassicaia让我品尝到的意大利酒，而Niccolo Incisa则让我见识到一个非常诚实厚道的君子。